馄饨这种食物，在中国各地有不同的叫法。古时曾唤“汤饼”，粤地称“云吞”，蜀地称“抄手”，闽地称“扁食”，福建还有一种以肉做皮再包肉，叫“肉燕”。淮安地处南北分界线，和北方一样，称为馄饨。

记忆里，最早吃到的馄饨是二姑做的。她与二姑父在淮安区泾口镇农民街开了很多年饭店，最初摆小吃摊，攒够了本钱才盘了店面开饭馆。一次随父亲回乡，匆忙间饭也没吃，二姑温声问过后，不一会儿端了一碗馄饨给我，如小元宝一般的饱满，上面撒了碧绿的香菜叶和胡椒，入口皮薄肉滑，嚼一下仿佛是幸福炸在嘴里。

淮安区做馄饨最有名的地方，当属车桥镇。虽然我是车桥人，然因自小离家，对家乡知道的甚少。谈起从网上看到的车桥馄饨，大伯家的二哥二话不说领着我们去了馄饨一条街，在百年老店里热热闹闹吃了一顿。不大的青花瓷撇口碗，浅色酱油汤将一层猪油托在面上，小小的馄饨被香菜和胡椒点缀着，用勺子搅和一下，舀一个进嘴，带点韧性的薄皮、被棍子敲打得有了弹性的肉，就这么跳起了探戈——那鲜美从左颊窜到右颊，从嘴里流到胃里。

老淮安城里，馄饨做得最好的应当是施氏兄弟了。因上班和住处的原因，我常吃的是施二馄饨，其小店开在西长街多年。我常常付过钱就在老板娘面前站着，看她拿着勺子把荤油、盐与香菜末分派进一个个白瓷碗里，又与老板轮流，一边包着馄饨，一边数出一碗的数量一堆堆放好，水开了，她便将那一堆堆馄饨扔进滚水里，待饱满的馄饨雀跃着浮漂起来，拿着水舀点兵点将一般把一旁单独烧开的水倒进白瓷碗，再用木头锅盖焖十来秒，出锅。我喜滋滋端上馄饨找地方坐下，寻了桌上的辣椒罐，狠狠挖了一勺撇在碗里，他家辣椒酱不过是红辣椒磨出来稀松平常的样子，与汤混合之后却仿佛画龙点睛一样，衬得它既鲜且美，嚼一口馄饨，肉汁四溢，味美无穷。近年，他家添了荠菜馄饨，味道也不赖。

说到荠菜馄饨，我更爱月湖花园门口的“千里香”，这家的馄饨正如其名，端上桌香气扑鼻，无需加辣油辣椒，撒一些胡椒足矣，单单馅料的滋味已很能抚慰唇齿。早上送儿子上学，如果时间充足，我也会带他来吃一碗。

人的一生，吃喝占据了拼搏之余的大部分时间，有人当它是存活的必须不得不去完成，有人当它是生活的乐趣想方设法去体味，我愿为后者，且以无限之美好供我“五脏庙”的辛劳吧！